Asuminen paikallisten kanssa maaseudun Myanmarissa

Kun matkailijat alkavat tulvia Myanmariin (Burmaan), Melanie Kramers sukeltaa syvälle maaseudulle asumaan paikallisesti ja löytää mielenkiintoisen yhdistelmän menneisyydestä ja nykyisestä.

Kädessä valssattu cheroot puristuu hampaidensa väliin, vanhus naureskelee meitä kovasti ja antaa raa'an röyhtäyksen. Vaikka se kuulostaa sellaiselta hirveältä naurulta, jota odottaisit monosyöpälliseltä nuorelta, tämä on väärässä, kun hänen säänkestävän kasvonsa kiristyy. Se on melua, jota kuulemme usein kolmipäiväisen vaelluksen aikana maaseudun kautta Myanmarin itäosassa. Kuten oppaamme Do'h myöhemmin selittää, matalat huudot ovat, miten ihmiset ilmaisevat suostumuksensa paikallisessa Pa'on murteessa.

Ennen Myanmariin saapumista mietin, millaista vastaanottoa meillä olisi. Oli vaikeaa rakentaa kuvaa maasta ja ihmisistä, jotka ovat suurelta osin eristäytyneet maailmasta viimeisten 50 vuoden aikana. Olin nähnyt kuvia kukkavapaa oppositiojohtajan Aung San Suu Kyin vapauttamisesta kotiarestista osallistumaan ensimmäisiin demokraattisiin vaaleihin vuosikymmeninä ja lukemaan ulkomaisista investoinneista tulvia sisään. Nyt halusin nähdä, mikä elämä oli sellaisessa maassa, joka ilmeisesti oli valmis dramaattisen muutoksen kärjessä.

Täällä Kalawin ja Inlejärven välisellä hedelmällisellä viljelyalueella viljelijät, jotka käsittelevät manuaalisesti kenttiä, ovat jumissa aikaleimassa. Neljän työtä tekevän naisen joukko, jossa on oransseja oransseja huivit, jotka erottuvat elävästi harmaan mudan päällä, pysähtyvät aallonpohjaksi, ennen kuin he palaavat kammioihin samanaikaisesti. Näyttää siltä, ​​että taistelutyö on kovaa auringossa. Perinteiset sukupuoliroolit on selkeästi määritelty näissä maaseutualueissa; naiset kylvää siemeniä ja rikkakasveja, kun se on alaspäin miehille johtamaan ahkeraa vesipuhvelia raskaissa puurainoissa - sitten ottaa iltapäivä pois.

Mutta takaisin kylissä on vinkkejä nykyaikaisesta vaikutuksesta, neonvihreästä kynsilakasta, joka on teini-ikäisen tytön varpaat, trendikkäisiin valkaistuihin kampauksiin, joita saatat nähdä hipster-baarissa. Vaikka maataloustyöt tuntuvat täysin ristiriidattomilta, tienvarsitallit myyvät vaaleankeltaista bensiiniä kierrätetyille viskipulloille niille, jotka ovat onnekkaita omistamaan kiiltävät, uudet tuodut korealaiset moottoripyörät.

Tyypillinen kangasta bambusta vastakkain sävyisissä tiloissa Do'h huomauttaa yhden aurinkolevyn hehkuvan aallotetun raudan katolle. Hän sanoo, että se tuottaa tarpeeksi virtaa sähköpatterille tai kaksi yöllä ja katsella satunnaista DVD: tä. Sisällä kalenteri, jossa on Aung San Suu Kyin kasvot - viime aikoihin asti laittomasti - on nyt ylpeästi kiinni.

Näistä merkkeistä huolimatta on vaikea arvioida muutosvauhtia maaseutuyhteisöjen keskuudessa, joita meille on kerrottu pitäneet pitkään pidemmälle itselleen välttääkseen hallitusten puuttumisen. Virallisesti 2. maaliskuuta on yleinen juhla-ilta maanviljelijöiden päiväksi, mutta kyläläiset jatkavat itsenäistä työskentelyä ja pitävät lepopäivänsä kuun kalenterin mukaan. Kuitenkin näemme useita teitä rakennetaan, mikä osoittaa, että nykyaikainen kaupunkielämä voi pian rynnätä näihin syrjäisiin paikkoihin.

Kuivana kautena käveleminen pitkin pölyisiä maapallon polkuja on suoraviivaista, vaikkakin voimakas keskipäivän aurinko tarvitsee strategisia taukoja rönsyilevien 100-vuotisten Banyan-puiden varjoisen katon alla. Harvinainen joen lisäksi smaragdinvihreät sipulikasvit kasvavat taimien taimitarhassa, kun taas siistinä auratut terät odottavat perunaa terassilla, joka astui amfiteatteriin. Minä salivate yli pitkä papaija ja banaanipuita ja olen pettynyt oppia, että kukkivat mango puut eivät tuota hedelmää heinäkuuhun asti. Do'h-halkeamia avaa valkoista pilkottua vaniljakastikeapua. Sitä käytetään laksatiivina, hän selittää. En vain mitä etsin.

Iltapäivällä saapumme Kyauk Su-kylään, jossa on noin 10 perhettä, ja kaivaamme vettä kaivoon, jotta voimme pyyhkiä pois ruosteen värisen pölyn. Hymyilevä hymyilevä emäntä ilmoittaa, että tämä on tehtävä kauhalla toisella puolella, ei silloin, kun pesu tapahtuu.

Klo 18.30 yö saapuu nopeasti ja ehdottomasti. Tähdet vilkkuvat kirkkaasti samettisen mustalla. Istuu sisätiloissa bambu-mattoihin alhaisilla pyöreillä puupöytiillä, meitä tarjoillaan korioriasta infusoidulla kala-liemellä, jota seuraa paistettua nuudeleita tofua ja valkosipulia. Sen jälkeen, kun tahmea maapähkinä haurastunut sokeri korjataan, kylän nuoret miehet kutsuvat meidät liittymään heihin räiskyvän nuotion ympärille, kääntäen kiertämällä kitaralle kitaraa ja ankarasti kruunun pehmeä rock-rakkauskappaleita. Emme voi ymmärtää sanoja, mutta tunne on tuntuvaa. Häpeästi, vain kahdeksan kansainvälisen vaellusryhmämme ainoa tunne on Frère Jacques. Poikalaiset taputtavat kohteliaasti sitten palaavat balladeihinsa.

Meidän yhteinen ensimmäisen kerroksen makuuhuone on yli säilytystila kasataan korkealla tuoretta inkivääriä, joka lisää piquant mauste unelmia. Nukumme ohuissa patukoissa, jotka on järjestetty niin, että jalkojen pohjat osoittavat Buddha-kuvaketta kukkapohjattua hyllyltä, jotta vältyttäisiin vakavalta rikkomukselta.

Heräsin pehmeän siiven siivekkeisiin ja pienten lintujen huudon kainaloihin pään yli. Ulkopuolella ovat kyläläisten ääniä, jotka alkavat päivästään: moottoripyörät, kun poikit lähtevät kaupunkiin, korianterin siementen röyhtäily kuivataan muovilevyyn, lasten leikkimiseen ja veden puhvelin pudotukseen. Meidän emäntä saapuu pienten riisirasiin ja veteen paikkaan pyhäkköön, ja meitä käsitellään pannukakkuihin ja höyryävän vihreän inkivääri-teen lämpöön.

Kaikki kuvat Melanie Kramersin artikkelissa

Olen vaikuttunut siitä, kuinka tervetulleeksi meille on tunne, kun kuljemme ihmisten intiimeissä elämässä.Ihmeettömät lapset, posket, jotka on halkaistu vaaleankeltaisella keltaisella tahrialla, luonnollisesta aurinkopaneelista, joka on tehty murskattua puunjuustoa, ilahduttaa iloisesti tanssirutiineja ja esittää valokuvia. Isännät ovat yleensä vanhempaa sukupolvea, jotka näyttävät mielellään uuden, helpomman tulonlähteen, nyt kova kenttätyöpäivä on ohi.

Kuinka kauan ulkomaiset turistit ovat kiinnostavia uutisia? Suurempi Puttun kylä, jossa pysymme toisena yönä, on vakiintunut tukikohta trek-ryhmille ja sillä on merkittävä ero ilmapiirissä. Meille kerrotaan, että Myanmar sai vuonna 2011 noin 300 000 turisteja, jotka nousivat vuoden 2012 aikana miljoonaan.

Kokeneen oppaamme heijastaa sitä, että lisääntynyt matkailu tuo hyötyä paikallisille henkilöille, mutta ellei heitä hoideta herkästi, numeroiden nousu saattaa heikentää kokemusmatkailijoita. Miten Burman sopeutuu vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin?

Myanmarissa paikalliset tervehtivät toisiaan kyselemällä "Missä olet ollut? Missä olet menossa? "Näissä muuttuvissa päivinä tuntuu erittäin sopiva kysymys.

Jätä Kommentti