Luonnon kauneutta ja ylivoimaista ylellisyyttä Sveitsissä

Vuonna 2014 Sveitsin Graubünden-alue juhli 150-vuotisjuhlaa talvimatkailun synnyinpaikkana. Vaikka paljon on muuttunut siitä lähtien, Neil McQuillian löytää runsaasti vanhan koulun ylellisyyttä - ja miellyttäviä epäkeskuksia.

Minun opas John ja minä olimme näyttäneet ympäri upeaa paikalla sijaitsevaa Romantik Hotel Muottas Muraglia, ja juuri tavannut manageri. Pienessä puhetta koskevassa johdannossa kävi ilmi, että hän oli saksalainen, ei Sveitsiläinen. "Niin," kysyi John, katseli häntä silmiin ja hymyili. "Miten löysitte paratiisin?"

Oliko hänen hampaansa särkynyt vai onko se vain lunta? Melko lounge-baarikysymyksenä se sopi hyvin Sveitsin nurkkaan. Kolmen päivän oleskelu vuoristoisessa Graubündenin kongressissa oli täynnä I-can't-aivan usko-tämä-on-tapahtumassa hetkiä: useimmat olivat alas maiseman epäröivä kauneus, mutta muut olivat varmasti paikan ainutlaatuinen tyyli tunnetta .

Tapaus: istuu vain 2,5 kilometrin etäisyydellä merenpinnan yläpuolella, jota pääsee köysiradalla ja näkymät kauas hämmästyttävän luonnon draaman laaksoon, mielestäsi hotelli on melko tarpeeksi mennyt siihen - lähinnä hiljaisesta, kunnioittavasta lajista (puhumattakaan hienosti alikehittyneestä sisustuksesta). Kuitenkin vuonna 2013 päätettiin, että talvi-ihmemaailma voisi käyttää boogien injektointia, ja maapalloa, tuulta ja tulta kirjoitettiin sisään terassilla, joka oli minulle tyytymättömiä pikkuelämää. Ilmeisesti tämä oli kertaluonteinen - ja olin laajamittainen uusi tulokas Graubündenin tavoin - mutta toistaiseksi kamppailin nähdessäni, miten superryhmä voisi parantaa näitä ympäristöjä.

Sen "plus-energy" -tunnisteita (se tuottaa enemmän kuin kuluttaa), tämä Samedan-hotelli on Alpine-trailblazer. Silti se ei voi vaatia mitään maailman ensimmäisiä, toisin kuin Graubündenin naapuri St Moritz, jossa talvimatkailun varsinainen käsitys alkoi tänä vuonna vuosisata ja puoli vuotta sitten - tosiasia, että alue ylpeilee ylpeänä vuoden 2014 aikana. Tarina kertoo, että brittiläisten kesämatkailijoiden ryhmä hyväksyi paikallisen hotellimajoittajan Johannes Badrutin ehdotuksen palata talvella Engadina Kulm -hotellillean sillä perusteella, että jos he eivät pitäisikään siitä, he eivät maksa matkansa. On oikeudenmukaista sanoa, että se on kiinni. Itse asiassa, vaikka sitä tuskin kutsuttiin matkailuksi, alue oli jo suosittu kohde tuberkuloosipotilaille, jotka toivoivat, että koskematon ja kuiva ilma saattaisi helpottaa oireitaan. Ne ja heidän huoltajat - jotka haluavat viihdettä ja häiritsevyyttä - auttoivat edistämään kilpailukykyisen talviurheilun kehitystä, joka on alkanut kelkkarekisterillä Davosin (kuka voitti) ja St Moritzin tammikuussa 1885.

Johannes Badrutin vieraat päätyivät pysymään keväällä, kunnes he eivät olleet lyhyitä, ja St Moritz on kiistatta varakas ihmisten leikkipaikka tähän päivään saakka. Kaupunki on kylän kaltaisia ​​mittasuhteita, mutta ylpeilee (se todellakin) viidestä 5 tähden hotellista ja vaarallisen korkealaatuisista putiikeista. Monet sen alueista riffi alfa-teemalla: vain jäsenille tarkoitetun Dracula Clubin, jonka perustivat kuuluisa "playboy" Gunter Sachs (Brigitte Bardotin kanssa avioliitossa); Kulm-hotellin Sunny Bar, jossa voit osoittaa voimastasi tekemällä vetäytymisiä voimistelun renkaista; ja maailman suurin whiskey-baari Waldhaus am See -hotellissa, jossa on yksi pullo, joka maksaa "9000 Sveitsin frangia nipin, kun omistaja avaa sen", Johnin mukaan.

Edellisenä iltana Pontresinassa tunteja sen jälkeen, kun saavuin alueelle, olin jo näytteillä Graubündenin tyylistä: hotellin ravintolassa illallinen palveli miehiä valkoisissa tuxedosissa kultahelmet, kun taas Black's Wonderful Life soitti valkoisella sähköpianolla; kun palasin huoneeseeni, huomasin, että pienen kantin, jolla oli hotellin nimi, oli asetettu lattialle sängyn puolelle (en vieläkään voi ymmärtää, miksi). Arvosteluja muiden ravintoloiden verkossa, joista toinen mainitaan canard à la presse -kansiin ("saatavilla vain hyvin harvoissa paikoissa Euroopassa"), jossa ankka on veistetty pöydälle odottamalla henkilökuntaa ja tarjoillaan kastikkeessa omat verensä ja luuytensä, nämä herkut puristetaan keskikohoojana. Haute cuisine in excelsis. Olisin tullut vanhojen koulujen vieraanvaraisuuden tasolle, jota en tiennyt olleen vielä olemassa.

Silti jopa 150 vuotta St Moritzin kypsyydestä korkealaatuisena lomakeskuksena, voit silti tuntea, mitä nämä talviurheilun edelläkävijät ovat kokeneet. Olisin tullut selville, millaista vetoomusta alueella on, jos olet sans ski, lumilauta, reki tai jet-set palkka. Mutta katselin luistelijoita jäädytetyssä järvessä kymmenen minuuttia halusin päästä sinne; alas kaupungin kuuluisassa bobsleigh-radalla ja Cresta-kallistelurulla, juttu, joka juuttui minua, oli kuinka yksinkertaista he olivat: vain jäätä alaspäin, jotta heillä olisi hauskaa. Minulla on kutka mennä. Ehkä se ei ole niin paljon, että sinusta tulee kauneutta väsynyt; ehkä pakko kasvaa, jotta sekaannuttaisiin maisemaan vieläkin enemmän. Silti - Maa, tuuli ja tulipalo?

Silti enimmillään olin iloinen vain katselemasta ja paistelemasta. St Moritzin hymyilevä aurinko-symboli, joka juhlii loistavaa pimeää valoa keinona nauttien? Tämä puhui minulle. Ja nämä nautinnot lisääntyivät kymmenkertaisesti matkan päässä kaupungista. Olin ajautunut kuuluisasta retetialaisesta rautatieasemasta Churista, mutta pimeydessä viivästetyn lennon ansiosta.Palautusjalkalla se osoitti minulle kaiken, mitä se sai. Yksi harvoista rautateistä, jotka ovat UNESCO-listattuja (ja Google Street View-ed), maisemat, jotka ovat kaikki paljaalla kunnioituksellaan juna-ikkunoiden yläpuolella, ikään kuin ne hylkäävät St Moritzin koristeet. Se oli aina vaikuttavinta, kun juna kulki tunneleista, nousi kaatuneelle valkoisuudelle ja jumittuneille mäntyille ja kaaoksen sekasortoisten kalliopintojen kaaokseen. Ja se maksaa huomattavasti vähemmän kuin seitsemänkymmentä viiden sekunnin ajomatka bobsleigh-ajoon, josta karkotat 250 Sveitsin frangia.

Vyöhykkeet ja tunnelit olivat insinööritaitoja, joita minun olisi pitänyt ihastella - tämä ei ollut mielestäni sitä, että Unesco on listannut sen loppujen lopuksi - mutta olin eniten huolissaan maisemasta. Muut matkustajat, ei niin paljon - naisen neulotut, teini-ikäinen tyttö näytti äärimmäisen kyllästyneeltä, monet sökötti. Ajattelin niitä yhdeksännentoista vuosisataa kuluttajia ja heidän kumppaneitaan etsimällä tapoja kulkea aikaa, kun paikan voimakkuuden vaikutus oli kulunut. Ajattelin maata, tuulta ja tulta.

Mutta minua jäi miettimättä, esittämällä omat pienen tuntuman tiilille ja laastille ja teräkselle. Asuttaminen siirtokunnilla, rakennukset muistuttivat minut hermostuneista jengien meerkats, vuoret häikäilemässä huonovointisesti niitä. Kirkon torvet näyttivät hieman säälittäviltä. Juna itse - varmasti suurin ihminen saavutti itsensä - tuntui melko hämärältä, sen edistyminen oli varovainen. Voisiko olla, että tällaisen luonnollisen majesteettinsa takia saamme hieman hermostuneita - olin ilmeisesti syvästi - ja että tämä voi johtaa liian kovasti kilpailemaan (syytä tyylikkäästi karkeaa ankkaa, muodossacanard à la presse)? Tästä huomisesta varmistan, että otan asiat loukkuun ensi matkalla alueelle lyömällä Sveitsin yksinäistä kansallispuistoa Graubündenin itäosassa. Juhlaa 100-vuotisjuhlassaan vuonna 2014, julkisuuskuvauksissa se näyttää entistä järkevämmin kauniilta kuin alueet, jotka olin jo käynyt.

Sen jälkeen, kun maiseman "paratiisi" (John oli oikeassa) ja lomakohteiden raskas ylellisyys, kantonin pääkaupunki maanalainen Chur tuli helpotukseksi. Vaeltamani kaupungin ympärillä tänä iltana lähes etsinyt yritystä Café Fontanassa, jossa jokainen pöytä oli otettu vanhoilta kansan juomista ja pelikorteista, mutta päätyi erinomaiseen Tom's Beer Box -ruokaan, jossa kuultiin kaupungin päiväkoti- elämässä. Lähes kokeilin Alien-teemalla palkkia, joka kuuluu H. R. Gigerille, kaupungin pojalle ja elokuvan suunnittelija, mutta päätti pitää ainakin yhden viipaleen miellyttävän Alpine-epäkeskisyyden seuraavalle matkalle.

Neil McQuillian oli Graubündenin vieras. Lisätietoja alueesta, ja järjestää retkiä St Moritz ja Chur, osoitteessa www.graubunden.com. Unescon maailmanperintöluetteloon liittyvistä aikatauluista ja lipunmyynteistä on osoitteessa www.rhb.ch. Pontresinan majoitusta varten: Hotel Walter tarjoaa kahden hengen huoneita kesäisin CHF 320: sta ja talvella CHF 360. Huoneistohotellissa Chur: Romantik Hotel Stern tarjoaa kahden hengen huoneita CHF 105-CHF 150 henkilöä sisältäen buffetaamiaisen, ja Hostel JBN tarjoaa majatalot CHF 43 / hlö ja kaksoset, joissa on jaettu kylpyhuone CHF 55 / hlö.

Varaa hostellit matkoillesi, ja älä unohda ostaa matkavakuutus ennen matkalle lähtöä.

Jätä Kommentti