Kaupungista slickeriin halvemmalla Mosambikissa

Tutustuttuaan vilkkaiden Maputon kaduille Emma Thomson löytää lohdutusta Mosambikin rannikon autiomaaseen.

Auringon muuttuu meri-kupari ja palmujen mustat siluetit leimataan violetti taivaan vastaan. Mutta emme ole vielä saastuneella saarellamme: vauhdimme Maputoa - Mosambikin pääkaupunkia - huddledin takana chopela, paikallinen kolmipyöräinen moottoripyörä, jossa on punainen leppäkerttuinen kuori.

Maputo on yksi Afrikan tyylikkäimmistä pääkaupungeista: vehreässä satamakaupungissa, joka tunnetaan rentoa Välimeren tunnelmasta - joka on jäänyt yli 400 vuotta Portugalin vallan alla - ja sen tyylikäs 1800-luvun alun arkkitehtuuri, kuten vuosisatainen rautatieasema, Hotel Polana Serena ja Praça da Independência.

Saatuaan purenta syömään Walled Feiran suosittua yhdistelmää sisälle, nousemme kuudelle paikkakunnalliselle tasolle, joka rannikolla on kuin valkoista haapaa mantereen huulen yli ja liukuu yli cerulean värisen meren. Venytän kaulani vertaillen pienen pyöreän ikkunan ja näen ensimmäisen hiekkarannan saaren - yhden 32: n -, jotka muodostavat pohjoisen Quirimbas saaristossa.

Mosambikin saaren retket ovat tällä hetkellä ihanteellinen vastalääke matkustamiseen mantereella. Pohjoiset ja eteläiset maakunnat ovat turvallisia ja Maputon horisontti kasvaa päivittäin, kun yritysinvestoinnit kaadetaan, mutta Sofalan keskeinen maakunta on hauras. Mosambikin kahden tärkeimmän poliittisen puolueen väliset jännitteet, hallitseva Frelimo ja opposition Renamo - samat osapuolet, jotka ovat vastuussa sisällissodasta, joka riehuu vuosina 1977-1992 - syttyi loppuvuodesta 2013, kun hallituksen joukot ryntäsivät Renamon johtajan Afonso Dhlakaman bush-leirin he olivat rikkoneet rauhansopimuksen ehdot. Neuvottelut ovat päätyneet umpikujaan, ja vihollisuudet saattavat jatkua lokakuun vaaleihin saakka.

Mutta oikein tai väärin, kaikki, mikä näyttää maailmalta, kun katson koneen ikkunasta, ja toisensa jälkeen saaret ulottuvat Intian valtamerelle ja me syöksymme ilmassa, vakoilemalla näiden ihmisten elämää. alla, kunnes nuori portugalilainen ohjaaja Jorge osoittaa tuulilasin raon läpi ja huudahti: "Siinä hän on!"

"Hän" on Medjumbe, koskematon yksityinen saari, joka on vain yhden kilometrin pituinen ja jossa on 13 olkikattoista puurakennusta. Hän on epäonnistunut fantasia, ja olisin tullut kastelemaan itseäni pellavan rannalla muutaman päivän ajan - Robinson Crusoe tyyliin, jos haluat.

Kuva: Emma Thomson

I säestävät innoissaan Jorge, mutta hän näyttää hermostuneelta. "Se on Afrikan toiseksi lyhimmin kiitotie - vain 580 metriä pitkä", hän selittää ja herättää järkyttävän hymyn. Ja minä ymmärrän, mitä hän todella sanoo: "Ei ole tilaa virheille" ja yhtäkkiä eksoottinen pako muuttuu seikkailuksi.

Turvallisen mutta kuoppainen laskeutumisen jälkeen vihdoin pääsen varpailemaan Varjojen kautta Medjumbe hiekkaa valkoinen ja hieno kuin jauhot. Erottu nopeasta internetistä, kiihkeästä liikenteestä ja paljon ihmisistä, elämä tukahtuu perustekijöihin ja kaikki saari-elämää koskevat kliiniset tosiseikat tulevat toteen. Varastin kengät, kuluvat vähemmän vaatteita ja jopa luopua chalet-avaimen käytöstä. ei näytä tarvitsevalta, kun kukaan ei voi paeta ja he tuntevat minua nimen mukaan, kun tilaan juomia valtameri-ruutuun.

Äkkiä luontoa sanelee päivittäisen aikatauluni. "Tuuli on liian voimakas, joten pelkään, ettet voi sukeltaa tai snorklaamaan", valittaa Anli, saaren toimintojen johtaja. "Mutta voimme viedä sinut Quissangaan. Se tarkoittaa "paljon hiekkaa" paikallisessa murretta ", hän sanoo, osoittaa täysin pyöreä saari. "Se on asumatonta", hän tiivistää sopimuksen.

Joten me voimme aaltojen läpi ja laskeudumme autioilla rannalla, joka on ripoteltu simpukankuilla ja ryntääsi rugby-pallojen kokoon. Violet kukat ovat peräisin viiniköynnöksistä, jotka yrittävät ryöstää vesiviivan suuntaan.

Kuva: Emma Thomson

Anli auringonlaskuja veneen kannella, joten minä väännetän hiekalle ja kuuntelen huuhtelevia aaltoja. Aivan kuin olen ajautumassa, kuulen hiljaisen äänen. Istun ylös ja näen perinteisen puisen dhowin, joka purjehtii meitä kohti, raa'an valkoinen purjekarvan tuulella.

Olen ollut vain yksinäinen saaristo puoli tuntia, mutta hyppää jalkani ja vaistomaisesti alkaa heiluttaa. Dhow kutoa lähemmäksi, kunnes näen ryhmän teini-kalastajien hymyileviä kasvoja; runko on täynnä hopeisia kaloja ja äyriäisiä. He aallot vatsaan vastineeksi, heiluttavat venettä niin, että se purjehtii aivan edessäni ja sitten he ovat pois - valkoista pilkkua sinistä taivasta vasten.

Me vetoamme ankkuriin ja palaamme Medjumbeen paikallisesti pyydettyjen koukkuja sisältävien katkarapujen lounaaseen ja kotitekoiseen Amarula-jäätelöön. Avoimessa ruokasalissa törmännyt Sarah ja Joe, New Yorkin teho pariskunta häämatkaan. He olivat olleet jännitystä ja menivät syvänmeren kalastukseen. "Me kiinni oli ruskettunut makrilli ja snapper!" Joe ylpeilee ylpeänä. "Shorty, meidän päällikkö, sanoi, että voisimme pitää jonkun päivälliselle." En ehkä ole testannut selviytysoikeuteni tällä saaren lomalla, mutta katsellen Joeen loistavia silmiä, voisin nähdä, että hän oli liittynyt uudelleen sisäiseen Crusoeonsa.

Medjumbea pääsee vain 45 minuutin kevyen lentokoneen kuljetuksesta Pembasta Mosambikin mantereella. Varaukset ja lennot voidaan varata Found Travelin (www.found.travel) Mosambikin reittisuunnittelun kautta.TAP liikennöi Lontoon Heathrow'sta Maputoon Lissabonin kautta, kun taas LAM lentää Maputosta Pembaan.

Jätä Kommentti